Moscú : de los Románov a la matrioska de Putin

Llego a Moscú con la idea de que me va a sorprender, pero me va a gustar menos que San Petesburgo. Craso error. Después de 4 días en la capital del país más grande del mundo quedo fascinada. 


No sé si por la historia que respira en muchos rincones la ciudad, si  por la increíble  limpieza de sus calles, si por la eficacia de su metro, por la atracción de la iluminación en la noche moscovita ( pasear por el Nuevo Arbat o por los bulevares) , o por la cantidad de teatros que encuentras a cada paso. En fin, me sorprende todo y me gusta.

Aquí es fácil ver a mujeres  increíblemente guapas sacadas de la portada de una revista, y campesinas llegadas a la ciudad con sus mejores ropas ,y nada, absolutamente nada,  desentona. Pero lo que es cierto es que es una ciudad para ricos, se ve en el parque automovilístico. Mercedes, Jaguar , Porche y Audi son más comunes que los utilitarios de gama media. Y es que el pueblo trabajador va en metro. Tiene 9 millones de usuarios al día. Y que metro ! , auténticas preciosidades dejó Stalin es ese palacio subterráneo. Doce estaciones de la linea circular son las más antiguas e impresionantes. 

La ciudad tiene un mirador en la parte alta donde puedes ver las dimensiones que tiene para hacerte una idea. Avenidas de 10 o 12 carriles, edificios gigantescos, zonas verdes, estadios deportivos....

Es una ciudad donde es fácil orientarte a pesar de los carteles en cirílico porque tiene una estructura en 4 anillos. El punto origen de la ciudad es el Kremlin , desde este punto  se puede ir descubriendo la ciudad por el primer anillo , el de los bulevares, para ir descubriendo auténticos tesoros. 

Pero empezamos por la Plaza Roja. un espacio inmenso donde comulga el capitalismo de los lujosos almacenes GUM, con la devoción por la momia del revolucionario patrio, el Mausoleo de Lenin, y cerca de allí, otra devoción, la " fotografica " a la colorida y casi de cuento, catedral de San Basilio.  Cuenta la leyenda que Iván el terrible le preguntó al arquitecto si seria capaz de repetir una obra semejante. Ante la afirmativa respuesta de éste, el zar ordenó que lo dejaran ciego para que jamás pudiera construir algo tan bello. 



Nos acercamos a orillas del río Moscova para visitar primero la Catedral de Cristo el Salvador, la más grande de Moscú. Aquí todo es de dimensiones impresionantes.
Diseminadas por la ciudad también encontramos las Siete Hermanas de Stalin. 




Stalin construyó en sólo diez años siete rascacielos para demostrar al mundo que ellos también sabían edificar en las alturas. Uno de ellos es la Universidad Estatal de Moscú. 

Junto con los edificios  espectaculares y modernos de la city financiera, las Siete Hermanas ( entre 130 y 200 metros ) dibujan el skyline moscovita. 




Toca visitar el Kremlin, imponente fortaleza rojiza que alberga en su interior el origen de la ciudad. Allí está el palacios presidencial ( donde curra Putin) y cuatro catedrales ortodoxas coronadas con brillantes  cúpulas doradas. 

A estas alturas del post probaremos el vodka ( exhalar por la boca antes de beberlo) imprescindible para soportar el frío moscovita. Na zdoróvie !  Y como dicen que no se puede beber sin comer. Vamos a ver que nos depara la gastronomía del país. El alimento presente en todos los sitios es el pan de centeno y la sopa.  
La omnipresente sopa que comen a diario es la Borsch (remolacha con carne) a la que ponen un cucharón de  
crema agria (smetana). Muy buena.

También encuentras en muchos sitios la ensalada Olivier, ( lleva el nombre del chef francés que la popularizó en Rusia y que es parecida a nuestra ensaladilla rusa, pero la verdad la versión nuestra es mucho mejor. También comen una especie de hamburguesa sin pan que puede ser de pescado o carne, se llaman coteletas. pero más conocido es la carne a la stroganoff. Son trocitos de ternera, acompañado de setas, cebolla y una fuerte salsa agria.

Y no podemos dejar de probar el Kvas, una bebida de trigo y centeno fermentada parecida a una cerveza pero sin alcohol, tiene como un sabor a cerveza pero mucho más "botánica".

No queríamos irnos de Moscú sin ir al teatro. El Bolshói tiene precios desorbitados , así que fuimos al Ballet del Kremlin, que es la segunda compañía de ballet de la ciudad y está dentro del Kremlin. No soy muy de ballet , pero por nada del mundo me hubiera pedido este espectáculo. 

San Petesburgo : de los Romanov a la conquista del turista chino.

Plaza del Palacio

Es la ciudad de los tres nombres : Petrogrado, Leningrado, y San Pestesburgo, pero para sus vecinos es simplement Piter. Pero también es la Venecia a orillas del Báltico, o la ciudad rusa más europea. Todo eso y mucho más es San Petesburgo. 

Palacio de Invierno - Hermitage

y para empezar este viaje vámonos directamente a la plaza del Palacio, donde se encuentra el Hermitage , esa colección de arte que poco a poco fue creciendo de la mano de los Romanov. Si tienes suerte de no tropezar con muchas excursiones de chinos (viajan más barato por acuerdos bilaterales de sus gobiernos) , a lo mejor te da tiempo a ver algo así como un 10 % de lo que alberga este conjunto de edificios (Palacio de invierno y adyacentes ) que albergan una de las más grandes colecciones de arte del mundo ( más de tres millones de objetos ) , a la que posiblemente solo le hace sombra el Louvre. 

San Salvador

Otro punto de interés, que no se puede pasar por alto en el centro histórico, es la iglesia del Salvador sobre la sangre derramada . Si bonita  es por fuera , con su estilo  ortodoxo ruso del XVIII , la sorpresa la tienes dentro:  7000 metros cuadrados de extraordinarios y coloridos mosaicos. Lo de la sangre derramada es un nombre posterior , porque allí se acometió el intento de asesinato del zar Alejandro II que murió posteriormente por esas heridas. 


Tampoco  hay que perderse una vuelta en barco ya que la ciudad está a orillas del rio Neva y está seccionada por canales. Para algo llaman a San Petesburgo la Venecia del norte o Venecia rusa . Pisamos de nuevo tierra firme y nos vamos a dar una vuelta por Nevsky Prospkt, la calle más famosa de Rusia  con casi 5 km desde el Almirantazgo al monasterio del que toma el nombre. Por cierto la aguja dorada del Almirantazgo y otro hitos altos te sirven para cuando sales del metro orientarte en la ciudad.  

Casa Singer

En Nevsky hay que hacer un alto en la libreria-café de la casa modernista Singer , y parar a hacerse una foto en el puente más famoso de la ciudad ( hay 342 puentes) , el puente Bankovsky , justo detrás de la catedral de Kazan. 

San Isaac

Continuamos con la Catedral de San Isaac con su cúpula dorada, una de las más grandes del mundo,  y su interior con columnas de malaquita y lazurita.  Puede albergar 14.000 personas. Por cierto,  la mayoría de iglesias y catedrales en Rusia funcionan en realidad como museos, aunque a una hora determinada hay misa. Y  no hay bancos en las iglesias, asisten a las ceremonias de pie, lo que hace que el espacio de estos edificios sea diáfano. 

Palacio Yusupov

Fuera ya del centro hay que ir , esta visita es obligada, al palacio Yusupov y dejarte adentrar en la época de lujo del siglo XIX de la historia rusa . También es el escenario de una historia fascinante. Su último inquilino, Felix Yusupov, entonces el hombre más rico de Rusia, fue el que mandó asesinar allí mismo a Rasputín. 






También fuera del centro, en el lado de Petrogrado, encontramos la fortaleza de San Pedro y San Pablo, ciudadela original de San Petesburgo. Pedro I el Grande capturó este primer asentamiento sueco y lo convirtió en 1703 en el origen de la ciudad. Quería que fuera la ventana de Rusia al mundo occidental. Recordad que esta ciudad es muy nueva, solo tiene 300 años de historia. Pero hoy en día es la capital cultural del país más grande del mundo. 


Proximamente el post sobre Moscú.

Teruel - Albarracín en tres días

Empezamos visitando el viernes la ciudad de Teruel. Damos fe de que existe ,aunque nos sorprendió el número de habitantes. 37.000. Un ejemplo más de esa "España vaciada". Una pena porque se trata de una ciudad bonita, histórica, interesante y cómoda. 

Visitamos varios ejemplos de arte mudéjar como las torres, o la iglesia de San Pedro, y como no, fuimos a ver los amantes de Teruel . Con una visita guiada nos explicaron la historia de la ciudad y sus leyendas.

También nos sorprendió El Torico, tan chiquito allá arriba, pero con una historia preciosa.  Cuentan que  durante la Reconquista, el rey Alfonso II,  al llegar a lo que ahora es Teruel dividió a su ejército para enfrentarse a los rebeldes. Pero los guerreros desobedecieron sus órdenes y siguieron a un toro bravo al que le acompañaba una estrella desde el cielo, pues así lo habían soñado. Señal que, según ellos, marcaba el sitio donde establecer una nueva población. Así tomaron la fortaleza de Teruel.


Tras visitar Teruel  salimos hacia Albarracín. Nos hospedamos en los apartamentos rurales La Senda del Cabrerizo. Un acierto. Cómodos, limpios , funcionales, con una cocina con todo lo necesario , calefacción y una propietaria que nos facilitó mapa y explicación de posibles recorridos y excursiones. Para repetir.


Albarracín es perfecto para combinar rutas a pie preciosas que parten prácticamente del mismo pueblo o de lugares muy cercanos. 

Una ruta preciosa es la del Barranco de la Hoz en Calomarde. También conocida como ruta del Río Blanco o ruta de las pasarelas (por los puentes y pasarelas de hierro que facilitan parte de su recorrido). Otra ruta más sencilla es el paseo fluvial de Albarracín, se trata de un sencillo paseo por el curso del Río Guadalaviar  bordeando el pueblo.

También hay que recorrer alguna de las rutas del paraje Protegido del Rodeno, es una zona muy especial de la Sierra de Albarracín, que destaca por sus pinares y la roca rojiza y tiene unas pinturas rupestres patrimonio de la humanidad.

Ya por la tarde, y sin quitarnos todavía las botas, nos fuimos a recorrer el pueblo de Albarracín, dicen que unos de los 10 más bonitos de España. Somos de la misma opinión. La historia de esta población es muy interesante. Se hizo rica gracias a la trashumancia y de aquella época quedan muchas señales hoy. 

Por ejemplo en muchas puertas encontramos cómo aldabas, lagartijas. La explicación es que las familias ricas ganaderas siempre volvían de la trashumancia cuando iba a empezar el verano, por tanto cuando volvían las lagartijas. El clero sabía que llegaba dinero al pueblo y que era el momento de pedir. Las lagartijas eran por tanto una buena señal y así fueron apareciendo decorando las puertas. Pero si uno consulta la palabra aldaba en la RAE ve que viene del árabe dabbah que significa lagarta. Pequeñas curiosidades. 

El recorrido por Albarracín, a pesar de las cuestas, es un paseo interesante. Tanto la historia de las casa solariegas, como el tipo de arquitectura y de callejuelas. Y tanto caminar y caminar...pero aquí cuando se come?

 

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 En Albarracín dos sitos para comer muy recomendables son El Rincón del Chorro (imprescindible reservar) y La Taba ( no reservan) . Probar las migas, el ternasco, las almojabanas, y por supuesto el jamón de Teruel. 

De fin de semana por Zaragoza

Belchite

Si solo disponemos de un fin de semana hay que estudiar bien dónde se quiere ir, porque Zaragoza ofrece localidades con varios atractivos, pero las distancias nos obligan a elegir. En esta ocasión hemos visitado Belchite, Daroca y Cariñena, el tiempo no nos da para más.

Belchite dicen que es el municipio fantasma más visitado de España. Su historia es bastante triste.En 1809, durante la Guerra de Independencia, se originó la conocida como Batalla de Belchite contra las tropas francesas, que ganaron. Por ese motivo, Napoleón grabó el nombre de Belchite en el famoso Arco del Triunfo de París.También sufrió durante la I Guerra Carlista (1838). Pero es con la Guerra Civil Española, cuando el pueblo quedó desolado y en ruinas.

Belchite fue tomado por los franquistas en 1937 y en verano de ese mismo año, los republicanos españoles atacaron el pueblo de forma descomunal. Su objetivo era alejar a los nacionalistas del norte de España. Entre soldados y civiles, más de seis mil bajas. Hoy es un paisaje que golpea el corazón de solo pensar tanto sufrimiento. Un paisaje que hoy en día sirve para imaginar paisajes inventados a directores de cine como Guillermo del Toro (El laberinto del Fauno) o Terry Gilliam (Las aventuras del Barón Munchausen)

De aquí marchamos a Daroca a dar una vuelta por un municipio interesante por la arquitectura y por la historia, y luego a Cariñena, donde aprovechamos para visitar una bodega y hacer una cata. Aquí es obligado comprar alguna botella de garnacha. Seguro estamos que aquí paraba Francisco de Goya a calmar su sed cuando viajaba de la corte madrileña a Zaragoza. Y seguimos el consejo de Séneca sobre el vino: la primera copa es para la sed, la segunda para la alegría, la tercera para el placer y la cuarta para la locura.

Seo de Zaragoza

Pero volvemos a Zaragoza, que es dónde empezamos el viaje. Paseo por la ribera del Ebro en día lluvioso. ¿por qué no? Visita obligada a la Basílica del Pilar que para eso llevo su nombre, la Seo, y el palacio de la Alfajarería. Precioso el arte mudéjar que tantos ejemplos ha dejado por aquí.

También os recomiendo el Museo del puerto fluvial de Caesaraugusta. Si vais en domingo en la misma plaza de San Bruno tenéis un pequeño rastro de antigüedades donde también encontrareis queso de la sierra de Gúdar.

Basílica del Pilar, Zaragoza

Y no nos vamos sin mencionar la gastronomía zaragozana. Olé el ternasco en todas sus variantes. Os dejo un par de recomendaciones. Si visitáis la bonita villa de Daroca, ir a comer al Mesón Casa Perragorda. Barato, buenísimo y auténtico. No os digo más. 

Y en Zaragoza tapear por la zona de El Tubo es obligatorio. 
Una de las tabernas que no te debes perder es El Lince. Hace más de 40 años que vienen dando de comer a los zaragozanos en la plaza Santa Marta y, desde el primer momento, el Guardia Civil les ha estado acompañando. Es su tapa más característica: sardinas rancias maduradas en salazón combinadas con tomate, pimiento y pepinillo. 

Montadito El Lince

El montadito más famoso les acompaña desde 1977. Y en la calle Los Estébanes se encuentra Doña Casta, o como podría denominarse, “el paraíso de los croqueteros”. En su barra, multitud de croquetas listas para freír. Las hay de queso cabrales con manzana, de bacalao con espárragos trigueros, de morcilla con piñones, de boletus con foie, etc

Caminant per Serra Gelada a la guaita d'algún pirata

El Parc Natural de Serra Gelada i el seu entorn litoral va ser el primer parc a ser declarat parc marítim terrestre a la Comunitat Valenciana. La majoria de la seva extensió està a la mar, però nosaltres recorrerem la part terrestre, la Serra Gelada. El parc està repartit entre les localitats de Benidorm, L'Alfàs del Pi i Altea. 0ptem per començar el recorregut al far de L'albir, a l'Alfàs del Pi.

Comencem la ruta al principi del camí que ens porta al far. Una vegada passes la caseta d'Informació de Medi Ambient et trobes senyalitzada el començament de la ruta. Les primeres vistes són de la badia d'Altea i el penyal d'Ifach al fons. I Puig Campana, Cortina, el Ponoig, l'Aixorta i Bèrnia a l'esquena.

La primera hora d'aquesta ruta és la que té més pendent, ens puja a l'alt del Governador, la part més alta de la serra, on està l'antena del repetidor. Ací enllaces amb un camí asfaltat que dóna servei al repetidor, però arriba un moment que has de deixar-lo per tornar a la senda senyalitzada. Cal anar tot el recorregut seguint el senyal blanc i groc (senyalitzacions PR de camins de xicotet recorregut) Des d'aci el recorregut va per damunt del cim de la serra, però lluny de ser un camí pla, la ruta és una pujada i baixada continua de tossals, cinc en total.

Durant el camí les vistes impressionen. Vas vorejant el penya-segat i pots, amb el cos a terra, guaitar les dunes fòssils. Al llarg del camí trobem garrofers, pins, espart, llentiscle, i espí negre.

Ja es pot veure el sky line de Benidorm com si el tocares amb la mà. La ruta està a punt de finalitzar. Una última pujadeta a la Creu i a la baixada si fa bon temps la cala del Ti Ximo et convida a un bany.

Bon camí! 

Recorregut: 8 km (només anada) 
Duració: de 4h a 4h 30 min 
Desnivel màxim: 438 m (fins l' antena)
Dificultat:  per a caminants entrenats, es a dir, moderada. 

Libros que enganchan : La trilogia del Baztán

Mitología y novela negra. De esta mezcla ha salido uno de los últimos pelotazos editoriales de nuestro país en estos últimos años. Y no ha sido uno, sino tres. Se trata de la trilogía de Dolores Redondo, algo así como un " Millenium navarro" , haciendo un guiño a la fama editorial y a la trama de la trilogía de Stieg Larsson.

La Trilogía del Baztán está formada por El guardián invisible, Legado en los huesos y Ofrenda a la tormenta. En verdad, uno solo dividido en tres tomos, ya que están interconectados por los protagonistas, el escenario y los casos policiales.

Los tres títulos hacen referencia a sendas figuras de la mitología vasco navarra. El basajaun, protagonista de El guardián invisible es el protector del bosque. El tarttalo, figura fuerte y agresiva, similar a un cíclope, da título a la segunda parte, ya que, según la tradición, amontonaba los huesos de sus víctimas a la entrada de su cueva. Y por último, Ofrenda a la tormenta, hace referencia a la divinidad vasca Mari, personificación de la madre tierra.

Tal vez el gancho de la trilogía esté en esa interconexión de una investigación policial con la tradición popular - seres mitológicos. En realidad estas figuras funcionan como un sexto sentido, como una sospecha sin fundamentos, pero acertada.A mi ese gancho si que me ha funcionado y he caído rendida este verano y me los he leído los tres seguidos. Pero si que se ha de poner entrecomillado tal vez la calidad de la expresión, ingenua a veces, y otras repetitiva (el tema de la lluvia). Sin embargo hay que felicitar a Dolores Redondo por la la construcción de la trama y la documentación de la historia.

También está muy acertada la implicación de la protagonista en los aspectos no policiales de la novela. Amaia tiene una serie de conflictos como satélites de la trama principal: una madre loca, una relación tormentosa con su hermana Flora;una relación de compadreo profesional con Jonan Etxaide, su compañero de patrulla; una relación de infidelidad con un juez, un quebradero de cabeza en su papel como madre, etc 

Evidentemente, tras el éxito editorial la trilogía llega la película. Atento a sus pantallas. Pero yo sigo recomendando la lectura. 

El hombre de las mil caras : el espía que saltó del Telediario a la gran pantalla

Uno lee la sinopsis de esta película y le cuesta pensar que no sea ficción pura y dura. Porque creer que un ex agente secreto del gobierno español, Francisco Paesa, esté vivito y coleando, después de simular su muerte, y que después de 20 años no se hayan recuperado esos 1.500 millones de pesetas, es de traca.

Bueno os refresco la memoria y me sirve de sinopsis: Francisco Paesa fue responsable de la operación contra ETA más importante de la historia, luego le pilló un caso de extorsión en plena crisis de los GAL y huye del país. Cuando regresa al cabo de los años está arruinado. Entonces, recibe la visita de Luis Roldán , ex Director General de la Guardia Civil, quien le ofrece un millón de dólares por ayudarles a salvar 1.500 millones de pesetas sustraídos de los fondos reservados.

Pues con todo este material increíble, Alberto Rodríguez  (La isla mínima) ha dirigido una magnífica película, El hombre de las mil caras, que a su vez esta basada en un libro de Manuel Cerdán.

Una vez más el director sevillano ha hecho un thriller de 5 estrellas. Acierta en el montaje, a veces frenético, con mucho cambio del tipo planos, incluido el cenital (marca de la casa) y en la voz en off (el personaje de Coronado) que logra que el espectador no se pierda en algunos momentos.

Y en cuanto al reparto, que decir del papel de Eduard Fernández (En la ciudad, Pa negre, El método) , él es Francisco Paesa.  El espía de tranquilidad ambiciosa, un personaje real con una vida de ficción. Obviamente, Carlos Santos le acompaña a la perfección en su papel de Luis Roldán.

Creo que El hombre de las mil caras es una recreación cinéfila de una época convulsa y corrupta de España. Vamos, que no hemos cambiado en estos últimos 20 años, sea el gobierno de izquierdas o de derechas. Eso si, los 1.500 millones de pesetas salieron de las arcas del Estado y todavía nadie a dado explicaciones, y a fecha de hoy continúan en paradero desconocido.