Criadas y señoras

No me gusta nada esto de ir a ver películas que están basadas en libros que no he leído. Porque resulta que si me gusta la historia, ya no vale la pena leerla porque ya se de que va , y me fastidia el libro. Bueno, pues es lo que me ha pasado con la película Criadas y Señoras, basada en la primera novela de Kathryn Stockett titulada The Help, Uno de esos libros que funcionaron por el boca a boca de los lectores, y que permaneció 103 semanas en la lista de libros más vendidos del New York Times. La película no está mal ( sobretodo por las interpretaciones y por la historia que cuenta), pero me temo que el libro está mucho mejor, y ya no lo leeré. Lo que no me ha gustado de la peli es que no hay una critica social del momento, el racismo queda como muy endulzado, quiero decir que no hay una denuncia, y creo que eso es una oportunidad perdida. Teniendo buen material se podia haber incidido más en eso. La historia cuenta la relación entre criadas negras y señoras blancas en una pequeña ciudad de Mississipi en los años 60 ( la ambientación es fantástica) . Aibileen es la criada que accede a contar a Skeeter, una escritora novel, la historia de su vida en una ciudad donde todavía los negros entran a los locales públicos por una cola diferente. Es una historia de coraje, de valentía, con puntos divertidos y sus momentos para las lagrimitas. Pero como decia antes, sin denuncia. P:D : ir a ver la película ya cenado, el crujiente pollo frito y las tartas que salen en pantalla hacen que no pares de salivar.

Podré tornar enrrere

Com m'agrada esta cançó. Podré tornar enrrere de Sopa de Cabra és per mi com un himne. Em porta records, em motiva, és com un "xute" d'energia i reafirmació de la meua persona. I damunt la veu del Gerard Quintana és d'una sensualitat i una força increïbles. Amb ella vos desitje un bon començament de setmana, sobretot per a tots aquells, que com jo, treballeu.

Un futuro "azuloscurocasinegro"

¡Acabamos octubre , chicos! Por delante dos meses calentitos y llenos de citas. La primera mañana mismo, mi primera visita al cardiólogo. Ya sabia yo que este "corazón-partío" iba a petar por algún lado. La segunda, ver a mis amigas en una “kedada xpress” en Xátiva, para darnos un homenaje gastronómico (que nosotras nos lo merecemos todo). La tercera las fiestas de mi pueblo ( ¡Viva la penya La Dolçor!). La cuarta, la cita electoral para el 20 N. La quinta otra quedada en Madrid con los "camaradas" para comprobar que en el centro de la península siguen tirando bien las cañas. La sexta, las Navidades. Y en estrenar el nuevo calendario, un ERE. ¿Quien da más? Madre mía, que apretadito que lo tengo. Yo es que soy mucho de planificarme el corto plazo. Necesito saber que voy a hacer en el futuro más inmediato. Un futuro, por cierto, azuloscurocasinegro, como la película. Hoy cuando he reflexionado la cifras (1 de cada 4 valencianos en edad de trabajar está en el paro) me he quedado perpleja. 1 de cada 4. Es bestial. Son cifras de un país en vías de desarrollo. Y yo puedo estar dentro de ese mismo saco, de aquí a nada. No me asusta el hecho de dejar de trabajar donde estoy, me asusta la incertidumbre. Porque si ahora mismo me confirman que en dos meses estoy en la calle, me tomo mis meses de reflexión, y me pongo a buscar soluciones ( como supongo que hacen miles de parados) , pero el no poder hacer planes de futuro porque el futuro está en el aire es lo que me mata. Por eso me vuelco en hacer planes a corto plazo, es lo único que puedo hacer. Me jode no cambiarme las ventanas, por si he de alquilar la casa. Me jode no hacer la reforma del baño, por si he de vender. Me jode no poder reservar un viaje a tres meses vista. Me jode no darme un capricho por que hay que ahorrar por si acaso me quedo en el paro. Me jode esta situación desesperante. Y ya se que soy una privilegiada, que todavía hablo de caprichos, y de irme de cañas a Madrid, cuando hay gente que no tiene para pagar la luz. Pero me niego a cortarme las venas. Por eso me vuelco en hacer cosas en el futuro inmediato, para distraer “el que vendrá”. Me niego a vivir con el miedo en el cuerpo. Lo que tenga que ser que sea. Pero que sea ya.

Lo esencial

Lo esencial es invisible a los ojos , sólo se ve con el corazón. Esta frase de El Principito deberia ser un mantra budista al que acudir en momentos de confusión. Porque la vida está llena de cachivaches perniciosos, de boutades sibilinas, de tonterias varias, que nos confunden, nos hacen perder el tiempo y lo que es peor, la razón. Esta frase deberia ser un aleya musulmana, un versículo católico, un axioma filosófico, un clavo ardiendo donde agarrarte cuando la desazón de esta misera vida te pega el bofetón.

Asa, Be my men

Para empezar la semana os dejo este animado tema de Asa , Be my men, de su disco Beautiful imperfection. Soul con funk para esta voz africana (es nigeriana) que llega como el primer aire fresco de este otoño que ahora parece que ya va en serio.

Mientras Duermes

¿Qué tenemos en común el protagonista de Mientras Duermes y yo? Los dos nos levantamos a las cinco de la mañana, como ya sabéis por mi post anterior. Sólo eso, os juro que nada más. Porque !Madre mía!, pedazo de cabrón. Tengo yo de portero a un tío como ese y me muero. Y eso que es el irresistible Luis Tosar. Pero es que hace de malo, muy malo. De esas personas que han nacido con el corazón vacío, y que hacen de la maldad su forma de expresarse. La conversación (bueno, solo habla él) con la vecina de los perros, casi al final de la película es espeluznante. Ni que decir tiene que Tosar vuelve a hacer un papelón en esta película de Jaume Balagueró. El director ha finalizado ya su periplo como co-director de REC y REC 2 (junto con Paco Plaza) pero no abandona el género que le ha dado muy buenos resultados (Los Sin Nombre, Darkness) . Mientras Duermes es un thriller ( esta vez alejado de fenómenos paranormales) con regusto a thriller de los clásicos. Sobretodo me ha gustado la segunda parte, cuando empieza a descubrirse el pastel, cuando hay ciertos giros en la historia que hace que subas las piernas del sillón,...no sea que haya alguien debajo. Bueno, la historia se centra en Cesar ( Luis Tosar) , portero de un edificio de Barcelona, servicial y simpático para todos (para el que se sienta en la butaca del cine también) hasta que descubrimos que debajo de esa bata hay un psicópata que no soporta la felicidad de los demás. Y lo que más le molesta es la sonrisa de una de las vecinas, Clara ( Marta Etura). Y a por ella va.

Les cinc

Les cinc.
L'alarma trenca el nirvana cassolà instalat d'amagades a la meua habitació.
Fa por traure el peu del llit.
Més pànic dona traure l'ànima a la foscor del carrer.
Vaig obrint carrers i calfant voreres.
Sóc la sargantana més matinera.
Gite a herois i cràpules. A àngels de la guarda, i a dimonis emplomats.
A estes hores tan se val. Ningú s'en adona de les diferències.
S'obri la porta del darrere del Corte Inglés. Ja no estic sola. Isidoro Alvarez m'acompanya.
Vaig desfent camí. Les cinc i vint.
El bus número sis m'avança amb dos passatgers adormilats al davant.
No fa fred, fa la temperatura desconeguda de la darrera foscor.
Els graus exactes que necessiten els astres per donar vida a la llum redemptora.
Però mentres eixe moment arriba, jo ja calfe motors.
La matinada és meua.
La redacció també.

Je veux, de ZAZ

Os dejo esta canción, Je veux, del grupo Zaz, seguro que os suena, fue número uno en Francia en el 2010. Mola la actuación en plan callejero, me encanta el contrabajo y la voz afónica de ella. Una canción animosa para una semana que seguro que nos pasa rápido.

Nader y Simin, una separación

Como he estado un mes sin ir al cine se me acumulan los estrenos. Hoy he ido a ver una película que me ha gustado mucho. Esta del director iraní Asghar Farhadi y es el último Oso de Oro del Festival de Berlín. También ganó los dos Osos de Plata a las mejores interpretaciones, femenina y masculina. Nader y Simin, una separación es la historia de tres luchadores de la vida, cada uno con sus razones, pero con la mala fortuna que los intereses de cada uno obstaculizan el futuro de los demás. Sinopsis: Simin quiere abandonar Irán con su marido, Nader, y su hija, para buscar una vida mejor, pero él, tiene a su padre enfermo de Alzheimer, y decide quedarse en Irán con su hija. Para cuidar a su padre contrata a una mujer, pero un día ocurre algo que desencadenará una batalla entre los tres personajes. Una batalla donde afloran los peores sentimientos, y donde convergen la justicia, la moralidad, la conciencia, y la religión.

Es un retrato de la condición humana, de aquello que somos capaces de hacer cuando se trata de luchar por los nuestros, un retrato social enmarcado en la realidad del pueblo iraní, aunque se puede extrapolar a todas la sociedades. La peli es muy interesante, con una puesta en escena muy realista , y lo mejor tal vez es la reflexión que se hace a través del personaje de la hija adolescente, que ve como esos valores que le han inculcado (el orgullo. la verdad, la igualdad) no son tan firmes como le habían hecho creer. Muy recomendable.

No habrá paz para los malvados

La película la firma Enrique Urbizu, y eso ya es motivo suficiente para ir al cine, más cuando todavía guardo el buen sabor de boca de La caja 507.

No habrá paz para los malvados es un thriller, una película de suspense criminal ,con una buena historia, un engranaje perfecto de todos sus elementos y un papelón su protagonista borda. Es de esas películas que te llevan, una historia vibrante que te arrastra hasta el final, sin apenas dejarte pestañear no sea que te pierdas algo. Los ingredientes son apetitosos para este genero , el thriller policial, que no tiene muchos ejemplos en nuestro cine: narcotraficantes colombianos, terrorismo yihadista , policias de pasado oscuro… Pero si hay algo que destaca en No habrá paz para los malvados es la gran interpretación de Coronado: Santos Trinidad, un comisario en sus horas bajas con un pasado que vamos descubriendo, y un presente sobre la cuerda floja, entre el desencanto y el honor que todavía mantiene por su profesión.

Gastronomia en Camboya y Vietnam

Como siempre que me largo de viaje unas cuantas semanas vengo con unos kilos de más. Y tengo observado que es proporcional. Dos semanas, dos kilos, tres semanas tres kilos. Yo no sé como hay gente que sale por ahí y no come por no probar lo desconocido. Pero si se trata de eso precisamente. Bueno, también he de decir que yo soy muy tastaolletes y tengo buen saque. ¿Y a que sabe Vietnam? Vietnam sabe a salsa de soja y a un bulbo que se llama hierba limón (lemongrass) o citronela (me parece que debe ser lo mismo que se usa para los repelente de mosquitos). Aparte de estos dos sabores, Vietnam, sobra decirlo, es el paraíso del arroz, como en todo el sudesteasiático. El cuenco de arroz blanco es nuestro equivalente al pan. Se come en todas las comidas. Pero a parte del tradicional cuenco, el arroz aquí está presente en multitud de variedades: fideos de arroz, rollitos de arroz, licor de arroz, ...

Mi viaje a Camboya

A Camboya la llaman la Costa Rica pobre. Evidentemente si uno llega a este país desde Vietnam, las diferencias son evidentes. Venimos de un país emergente, y llegamos a uno del tercer mundo. Así es. Camboya no tiene industria, depende únicamente del turismo que viene a ver los templos, pero os aseguro que es un país precioso, muy verde y bañado por el mar en muchos kilómetros, aquí Gil y Gil lo hubiera tenido muy claro. Hay un dato, que yo creo que es esclarecedor de la pobreza de un país, el mayor índice de mortalidad lo provoca la caída de rayos, ni el estrés, ni los accidentes de tráfico, solo la naturaleza manda.

Pero si algo conocemos de Camboya es su pasado reciente, la dictadora de Pol Pot y los jemeres rojos ( 2 millones de muertos que se dice pronto) .Todavía es fácil ver personas con piernas amputadas por las minas y carteles en los terrenos donde se trabaja para desactivarlas. Pol Pot liquidó la cuarta parte de la población. La invasión de Vietnam puso final al gobierno del Jemer Rojo en 1979 . Antes de venir a Camboya volví a ver la estupenda película Los gritos del silencio (The killing Fields, Roland Joffé) que retrata los campos de exterminio y todo lo que pasó aquí en esos 4 años de dictadura. Llegamos a Siem Riep, la ciudad que concentra el turismo que va a ver los templos de Angkor, y al bajar del autobús, el contraste con la humedad reinante hace que se te empañen los cristales de las gafas. Hace calor, pero aquí llevan unos días de lluvia, de hecho pillamos las últimas inundaciones del monzón, y las calles van con dos palmos de agua.

Evidentemente si uno va a Camboya va a ver los templos de Angkor, que viene a ser el mayor monumento religiosos del mundo (fueron budistas e hinduistas). La verdad es que jamás me hubiera imaginado esta extensión. Dicen que han llegado a existir unos 900 templos y que en toda esta zona vivió un millón de personas.

Ahora mismo, aunque hay países metiendo dinero para las reconstrucciones, hay templos que tiene los años contados, hay arqueólogos que dan 5 años de vida antes de que acaben de caer definitivamente. Las guerras, las invasiones de mongoles, y el abandono de esta ciudad como capital en el siglo XV, aceleraron el proceso natural de la selva. Los árboles se fueron apoderando de los templos, solo hay que ver el llamado “templo de las raices” , donde Angelina Jolie rodó Tomb Raider.

Pero a mi el que más me ha gustado es el de Bayón , también llamado de las mujeres, con sus 37 torres con las caras en tres dimensiones ( llegaron a haber 54) , y como no, el templo de Angkor Wat. También es muy recomendable visitar el museo de Angkor que han hecho los franceses, muy didáctico, y con piezas excepcionales.

Octava crónica de mi viaje a Vietnam: el Mekong

Nuestro dos últimos días en Vietnam los dedicamos al delta del Mekong, el que dicen es uno de los grandes graneros de Asia. El río Mekong nace en las mesetas del Tibet y recorre seis países hasta llegar a este delta de Vietnam, 4.800 kilómetros de recorrido de aguas marrones, que van depositando sedimentos permitiendo tres cosechas de arroz al año, y una variedad de frutas tropicales increíble: sapotes, piñas, cocos, rambután, papaya, pomelos...Dicen que el Mekong alimenta a 100 millones de personas.

El delta tiene nueve brazos o nueve dragones como dicen aquí ( Cuu Long) , nosotros nos adentramos con barca por algunos de los más de 2000 kilómetros de canales. Vemos las aldeas de pecadores y los mercados flotantes con sus barcas llenas de frutas y verduras.

Los agricultores alzan una caña de bambú en la cabina o en la proa del barco a la que atan la fruta o la verdura que venden, y así sirve de señuelo a los compradores. Marketing primitivo, pero efectivo. El delta es un paisaje a ratos sedante y majestuoso, a ratos bullicioso y sucio, pero siempre tiene el poder de provocarte la reflexión, el pensamiento sosegado de quien se sabe de paso, pero ya va con el corazón tocado.

Séptima crónica de mi viaje a Vietnam : Saigón

Esta ciudad fue durante decenios de colonización francesa Saigón, y ahora es Ho chi Minh, aunque ni siquiera en los códigos internacionales de los aeropuertos han dejado de usar el primer nombre. Y es que sólo nombrar la palabra, Saigón, te conjuras a lo inesperado, a lo desconocido, al frenesí de una ciudad de 8 millones de habitantes y 4 millones de motos. Haceros una idea. Entonces era la urbe más importante de toda la Conchinchina francesa , después pasó a ser la capital de Vietnam del Sur, cuando en 1954 los cartógrafos de Naciones Unidas dividiesen Vietnam en el paralelo 17, y hoy es una ciudad saqueada por el boom de la construcción, pero con sus raíces bien agarradas a la tierra.

Todas las funcionarias, las estudiantes y las mujeres que trabajan en el sector del turismo visten su ao dai, esa túnica de seda con aberturas laterales y pantalones. Incluso en bicicleta u bajo la lluvia, porque ahora estamos al final del monzón y la lluvia sale a nuestro encuentro puntual cada tarde, ni eso logra bajar el ritmo de Saigón. Millares de personas frenéticamente desordenadas cruzan y vadean calles y aceras, sorteando cualquier vehiculo, y sobre sus cabezas, enjambres de ovillos de cables eléctricos amenazan con caer de postes y torres que ya son parte del escenario urbano.

Huele a pho recalentado a todas horas (el tradicional bol de caldo de fideos de arroz con tropezones de ternera ligeramente hervida y algo de verdura), porque en Vietnam no hay horarios para comer, solo el tiempo se detiene para el café en los hoteles míticos ,donde solían citarse los periodistas extranjeros, el Rex o el Caravelle , o el Majestic, donde los norteamericanos daban sus ruedas de prensa. Lo que más me sorprende de Saigón son las peluquerias con final feliz, y el mercado de Ben Thah, donde comprar relojes falsificados que al día siguiente misteriosamente dejan de funcionar.

El olor es lo primero que llama tu tención, te lo promete todo a cambio de tu alma. Y el calor: la camisa te queda hecha un guiñapo, a duras penas recuerdas tu nombre o de que huias al venir..... ( El americano impasible, Graham Green)

Sexta crónica de mi viaje a Vietnam: Hoi An

Danang es la mayor ciudad del centro de Vietnam, y pasamos por ella, camino a Hoi An. Sólo echando un vistazo uno se puede imaginar como ha cambiando esto. Danang ahora es una hilera de resorts de lujo, con campos de golf alrededor de una playa mítica. China Beach, la playa donde los norteamericanos instalaron su aeropuerto ( hoy todavía se ven los hangares) durante la guerra de Vietnam. Es la mítica playa del ataque de los helicópteros al son de Wagner en “Apocalipsis Now” (aunque en realidad donde se filmó es Filipinas).

Llegamos a Hoi An , una ciudad que sobrevivió milagrosamente a la guerra. Entre la caótica Hanoi y la desvergonzada Saigón, Hoi An me cautiva. Es una pequeña ciudad que casi no fue bombardeada y en sus calles se conservan casas antiguas restauradas.

Persianas de madera, balcones, fachadas de colores desgastados…Los tres pueblos que la habitaron: chinos, japoneses y franceses han ido dejando huella. Una de las casas (esta de la foto de la chica) es donde se rodó El Americano Impasible ( con Michael Caine, basada en la novela de Graham Green, que hay que leer antes de ir a Vietnam).

El barrio antiguo tiene un ambiente entre colonial y decadente, aunque a la vez es muy turístico. No sé porque me recordó a la ciudad de Antigua (Guatemala) aunque hablemos de culturas totalmente diferentes. Recomiendo salir a pasear bien temprano ( a las 9 de la mañana los vietnamitas llevan ya 4 horas levantados). Hoy cae un leve chirimiri que refresca la humedad del ambiente tropical y la música clásica que se oye a través de pequeños altavoces en la calle hacen del paseo una experiencia gratificante.

Tres o cuatro pagodas se esconden entre casas coloniales francesas y chinas. Muchas de estas viviendas son ahora pequeñas galerías de arte, sastrerías, tiendas de farolillos de papel, cafés y restaurantes. Un pequeño lujo en el agitado Vietnam, más si vienes en luna llena. Las noches de luna llena la ciudad de los farolillos, así la llaman, porque la gente baja al río y deposita en las aguas farolillos encendidos de papel de colores.

Tampoco hay que perderse la salida del colegio, cuando los niños vestidos con uniforme y pañuelo rojo al cuello cogen las bicicletas, y las chicas adolescentes pasean con sus elegantes “ao dai”.

Quinta crónica de mi viaje a Vietnam: la guerra

En crónicas anteriores dije que Vietnam es verde, intensamente verde, pero también he de decir que Vietnam es lo que esconde, quiero decir, lo que hay por debajo de la superficie. En dos momentos de su historia los vietnamitas vivieron a muchos metros bajo tierra. En la crónica de ayer os hablaba de las cuevas de Pong Nha, en su día fueron un escondite perfecto. Los vietnamitas las utilizaron como hospital y arsenal en la guerra contra los franceses (estuvieron hasta 1954, casi nada) . Y en plena guerra con los norteamericanos , la más cinematográfica de la historia, los vietnamitas volvieron a esconderse para salvar el pellejo. Esta vez miles de aldeanos excavaron túneles. Entrar dentro de los túneles de Vinh Moc e imaginar como vivieron os puedo asegurar que es fuerte.

Dicen que los vietnamitas no guardan rencor porque no es bueno para el alma, pero en la guerra que los norteamericanos libraron en su país murieron 5 millones de muertos, 4 de ellos civiles.

Pero hay más guerras y más odio en su historia : las invasiones de China, los ataques de los jemeres camboyanos, las luchas entre el Vierkong y el Vietmin. Caminando hacia estos túneles todavía se pueden ver los efectos de las bombas que cayeron en el terreno, entre el bambú se observan grandes socavones que ya forman parte de la orografía.

Esta noche dormimos en Hue, tal vez la ciudad más destruida por los bombardeos; menos mal que la antigua ciudad imperial mantiene en pie su ciudadela y el palacio. Resalta en todos los templos los lacados en rojo y oro y los dragones, muchos dragones. Lo que más me gusto fue una preciosa colección de porcelanas que son los demonios representando los pecados. También hay grabados muchos poemas de Confuncio, que son máximas para todos los vietnamitas.

Aquí todo tiene una lección, una moraleja, como la historia de la tortuga y la garza, dos figuras en una, que vemos prácticamente en todos los templos. Cuenta que la garza necesita de la tierra como la tortuga necesita del agua. Pero en época de sequía la garza coge con sus garzas a la tortuga y la lleva hasta las lagunas, y en época de lluvias, la garza necesita descansar y volver a posarse sobre superficie, y es entonces cuando la tortuga le devuelve el favor, y le presta su caparazón como un trocito de tierra firme.

Cuarta crónica de mi viaje a Vietnam: Tam Coc

Nos despedimos de la bahia de Ha Long pero continuamos con un paisaje igual de espectacular. La llaman La Ha long de tierra adentro, o Ha Long entre arrozales, y es Tam Coc (que significa tres cuevas). Las mismas foramciones de escarpadas torres calcáreas, pero en tierra y rodeadas por un rio. Subimos en canoas para descubriar las cuevas y los caprichosos recovecos que esconden a lo largo del río Ngo Dong. En ls riberas pudes encontrar una imagen muy conocida en Vietnam. Los aldeanos con su gorro cónico de hoja de palmera. los ves en bicicleta camino del arrozal, agachados en el campo trabajando, o buscando piojos en las cabezas de los niños. Son imagenes habituales en este país.

Y de Tam Coc nos vamos al parque nacional de Phong Nha, que es uno de los cinco o seis patrimonios de la Humanidad que tiene Vietnam.

Aquí hay unas 300 cuevas y grutas , pero los espeleólogos sólo han explorado unos 20 km de los 70 que hay. Nos embarcamos para hacer un recorrido de dois horas por el rio y entramos a las cuevas más impresioantes. Aqui en el 2009 se descubrió la que podría considerarse la cueva más grande del mundo. Podemos decir que echamos un vistazo a los confines de la tierra.

Tercera crónica de mi viaje a Vietnam: Ha Long

He aquí uno de los lugares mágicos del planeta tierra. La bahía de Ha Long, literalmente el dragón descendente. El nombre viene unido a la leyenda, como en muchos otros lugares que recurren a la magia para justificar su belleza. La leyenda cuenta que un emperador temía por la invasión de estos territorios por parte de los chinos, así como cada vez estaban más cerca se decidió a pedir ayuda a un dragón celestial. El dragón acude con una flota de dragones y estos escupen piedras de Jade contra los invasores, y al cabo del tiempo estas piedras cristalizan en rocas haciendo que toda la flota china naufrage y creando tan espectacular paisaje.

Bonito, ¿verdad? Bueno, ahora mismo son las seis de la tarde en la bahía de Ha Long, el paisaje de las dos mil islas ( jamás hubiera imaginado que esto era tan grande) en el golfo de Tonkín.

Una orografía caprichosa y singular hace que te sientas en otro mundo. Las aguas están totalmente en calma (es difícil entender que realmente es el mar) , y ahora mismo parece ser que ningún dragón tiene intención de salir. No recuerdo muy bien la película Indochina, pero me imagino como Catherine Deneuve paseando en barco por los territorios de las colonias francesas.

Anochece por momentos y la bandera roja con la estrella amarilla (la bandera de Vietnam) ondea en la proa del barco, y la primera oscuridad deja una lámina color plomo sobre el agua. Encima de ella los últimos barcos de los pescadores remolonean y se disputan las últimas capturas, antes de dar por cerrado el día. Juan y Rafael intentan captar con la cámara el momento perfecto, la fotografía que encierre el instante. Pero eso es imposible, la bahía de Ha Long no deja capturarse. Orgullosa, sabe que puede engañar al ojo humano, porque la imagen que muestra no es ni la mitad de bella que lo que esconde.

Segunda crónica de mi viaje a Vietnam: las montañas del Norte

Salimos en tren desde Hanoi hacia las montañas del norte del país, cerca de la frontera con China. Bac Ha tiene un paisaje espectacular y es donde viven la mayoría de las etnias del país como los hmong, con sus coloridos vestidos.

Los vimos en el mercado que se celebra los domingos y donde bajan aldeanos de toda la zona a comprar y vender animales, alimentos y ropa. Y ahí fue donde descubrimos que los vietnamitas incluyen en su dieta el perro y la rata de campo (que sabe a conejo), ya se sabe, sobre gustos....El mercado es increiblemente colorido: hay zonas donde venden las verduras y la fruta, otras el pescado, la carne, también hay puestos de tabaco ( en filamentos, no en cajetillas), de lana, de fideos, y un mega-comedor donde todos comen sopa de largos fideos con sus palillos.

Al día siguiente salimos a caminar. Es nuestro primer trekking del viaje. Un paseo de 15 kilómetros por las montañas del norte. El día es perfecto, está nublado y a ratos sale el sol, y ha habido dos intentos de chaparrón que se han quedado solo en eso. Supongo que este microclima tropical explica el color de Vietnam. Verde a la derecha, verde a la izquierda. Jamás hubiera imaginado qu este país fuera tan verde como Costa Rica.

El paisaje es una cadena de pequeñas montañas de picos redondeados, coronados por nubes, y jalonadas por terrazas con plantaciones de maiz, té y sobretodo, arroz. Y de vez en cuando bananos y algún cocotero. Lo que si encuentras siempre son las nubes de libélulas, dragones voladores como las llaman aquí, se cruzan en tu camino. Cuando no, un búfalo de agua, o una pequeña piara de cerditos que asustados se largan cuando ven que invadimos su terreno.

En el segundo día de trekking nos ponemos el salacof verde a lo Ho Chi Minh (los franceses lo introdujeron, pero el suyo era blanco, y los del Vietkong lo pintaron de verde militar) y emprendemos camino. Este sombrero es casi una seña de identidad, como el pañuelo rojo que los escolares llevan al cuello.

Hoy dejamos el hotel para dormir en una casa de una aldea, preparada para tays, es decir, en vietnamita, para extranjeros. Tatami y mosquitera para dormir como un bendito. Pero antes esperamos la merecida cena jugando a las cartas en la terraza y viendo llover. Yo de mayor quiero ser "viajanta".

Primera crónica de Vietnam: Hanoi

Antes de salir de casa le di un vistazo rápido al globo terráqueo. Busqué Madrid y busqué Hanoi. Entre ellas mi palma de la mano totalmente extendida no llegaba a unirlas. En total son 13 horas y media de vuelo lo que separa a estas dos ciudades. Un abismo de kilómetros que sobrevolamos en un sospechosamente remendado avión de la compañia Vietnam Airlines. En el trayecto no puedes deja de mirar de vez en cuando la ruta marcada en las alturas. Sobrevolamos ciudades con nombres míticos y evocadores : Mandalay, Samarcanda, Udaipur...Y por fin llegamos.